Платье-футляр это универсальная вещь, которая просто незаменима в женском гардеробе. Такое платье, хорошо посаженое по фигуре, выполненное из простой, но качественной ткани, способно выручить в очень многих ситуациях. В сочетании с разными элементами одежды и дополненное правильными аксессуарами, оно прекрасно подходит для торжественного мероприятия, свидания, деловых переговоров или похода в кино или театр с подругами. Сегодня мы займёмся построением выкройки платья-футляра!
Платье-футляр, как бы это непривычно ни звучало, подходит одинаково для стройных и для полных представительниц прекрасного пола. Если платье сшито качественно и имеет идеальную посадку, оно будет подчеркивать женственные формы своей владелицы и выглядеть дорого, благородно и элегантно, независимо от того, какого оно размера. Лучшая иллюстрация к этим словам – приведенные ниже фото:
Платье-футляр строится по базовой выкройке и его вполне реально сшить своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, здесь главное запастись терпением и как следует разобраться в тонкостях построения.
В этой статье мы пошагово опишем как построить выкройку такого платья для 46 размера и 48 размера. Для большей точности выкройки платья-футляр используйте значения своих собственных мерок.
Создаем платье-футляр своими руками с подробными выкройками
Для указанных размеров мерки будут следующие:
- ДП (длинa платья) -100 cм
- ДСТ (Длинa спины до талии) - 38 cм
- ДП (Длинa плеча) -14 cм
- ? ОШ (полуобхват шеи) -18 cм
- ? ОГ1 (полуобхват груди 1) - 44 cм
- ? ОГ2 (полуобхват груди 2) - 48 cм
- ? ОТ (полуобхват талии) - 38 cм
- ? ОБ (полуобхват бедер) - 50 cм
Памятка по снятию мерок:
Так будет выглядеть готовая выкройка:
- Для начала строим прямоугольник ABCD, в который будет вписана выкройка. Расчеты длин отрезков на чертеже будем приводить ниже в виде формул и сразу приводить расчеты для выбранного размера.
- АВ и DC (ширина платья) = ? ОГ + 4 см (добавка для свободного облегания) = 48+4=52
- AD и ВС = ДП = 100 см
- Глубина проймы = ? ОГ / 3 + 4 см = 48/3+4 = 20 см, отрезок откладыват вниз от точки вершины А прямоугольника. Полученную точку отметим буквой Г.
- От точки Г параллельно сторонам АВ и DC проводится прямая – это наша линия груди.
- От точки вершины А прямоугольника вниз отмеряем ДСТ (38 см), отмечаем конец отрезка буквой Т, от этой точки проводим прямую, параллельную сторонам АВ и DC, получаем линию талии.
- От линии талии вниз откладываем 18 см и проводим прямую для линии бедер.
- Ширина спины = ? ОГ/3 + 2,5 = 48/3+2,5 = 18,5, отрезок откладывается вправо от точки Г, конец отрезка обозначается точкой Г2, от нее справа по линии ГГ1 на расстоянии 12,5 см ставим точку Г3 (это? ОГ/4). От Г3 проводим прямую вверх параллельно стороне прямоугольника CD, в месте ее пересечения с верхней стороной прямоугольника обозначаем точку П.
- Подъем полочки – от Г1 вверх отложить? ОГ/2 +0,5 см (48/2+0,5=24,5), конец отрезка отмечаем точкой Ш, равный отрезок откладываем вверх и от точки Г3, точка на конце отрезка – П1. В точке пересечения этого отрезка со стороной АВ ставим точку П2. Соединяем точки П1 и Ш.
- Определяем боковую линию: Г2Г3/2, найденный центр обозначаем точкой Г4, от этой точки опускаем прямую вниз до стороны DС, в местах пересечения прямой с ТТ1 и ЛЛ1 отмечаем точки Т2 и Л2.
- Чтобы плавно скруглить пройму, отрезки ПГ2 и П2Г3 делим каждый на 4 равных отрезка, в этих местах отмечаем точки
- Чтобы построить вырез горловины отмеряем вправо от вершины прямоугольника А отрезок = 1/2 ОШ + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см
- От конца этого отрезка вверх отмеряем 1,5 cм, и от этой точки еще выше отмеряем 1 см. Точки А и 1 соединяем плавной линией.
- Определяем наклон плеча. От П вниз отмеряем 2 cм.
- Линия плеча. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводим линию, длина которой = ДП + 1 см (для любого размера) = 13 + 1 = 14 см
- Точку 1 (горловина) соединяем с линией плеча.
- Линия проймы. Отрезки ПГ2 и П2Г3 продолжаем вниз на 1 см, отмечаем точки 1 и 3 и соединяем. От точки 1 по отрезку, делящему угол пополам, откладываем 3 cм. Проведя линию через все отмеченные точки, получаем идеальную кривую проймы.
- Боковой шов. Находим на чертеже точку Т2 и отступаем от нее влево 2 cм, в конце отрезка отмечаем точку Т3. Линию бокового шва пройдет через точки Г4, Т3 и Л2 и далее до пересечения со стороной прямоугольника DC.
- Строим вытачку на линии талии. Находим середину отрезка ГГ2, от этой точки влево отступаем 1 cм и затем вниз ведем пунктирную линию до отрезка ЛЛ1. От точки 1 вниз откладываем 5-6 cм, а от точки пересечения линии бедер - 3 cм наверх. От точки пересечения линии талии откладываем по 1,5 см направо и налево, их нужно будет соединить с точками 5 - 6 и 3.
- Строим вырез горловины переда. Находим точку Ш, от нееналево отмеряем расстояние равное? ОШ/3 + 0,5 (для любого размера) = 18/3 + 0,5 = 6,5 см, отмечаем в конце отрезка точку Ш1.
- От точки Ш вниз откладываем расстояние равное? ОШ/3 +1,5 cм для любого размера) = 18/3 + 1,5 = 7,5 см
- Между Ш1 и 7,5 проводим пунктирную линию, от середины этой линии и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 6,5 сантиметра. Ш1, 6,5 и 7,5 плавно соединяем.
- Строим длину плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От Ш1 влево отступаем 4 см и от этой точки вниз откладываем 1 сантиметр, соединяем Ш1 и 1. От А влево отмеряем расстояние равное вырезу горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки - 1 cм (6,5+4-1 = 9,5) и соединяем точки 9,5 и 1.
- Строим вытачку груди. Находим седину на правой линии вытaчки от точки 1 до точки 9,5 и от этой точки влево откладываем отрезок равный? ОГ2 – ? ОГ1 = 48 – 44 = 4 см
- Длина левой линии вытачки равна длине правой линии вытачки и проводится от точки 9,5 через точку 4, в этом месте отмечаем точку Пз.
- Строим длину плеча от нагрудной вытачки до проймы. От П3 проводим пунктирную линию до самой верхней из 3 точек, что делят отрезок ПГ2 на равные части, по этой линии от П3 влево отмеряем расстояние, равное ДП - 4cм (это длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытaчки) = 13 – 4 = 9
- От точки 9 до нижней точки на линии П2Г3 проводим пунктирную линию и вниз по этой линии от точки 9 отмеряем 2 см, соединяем отрезком точки 2 и Пз.
- Строим линию проймы переда. Находим середину отрезка, соединяющего точку 2 с нижней точкой на линии П2Гз, и от этой точки перпендикулярно вправо отступаем 1cм. Соединяем плавной округлой линией точки 2, 1, нижнюю точку на отрезке П2Гз, 2 и Г4
- Строим боковой шов. Находим точку Т2 и отступаем от нее 2 см вправо. Линию бокового шва проводим через точки Г4, 2, Л2 и продолжаем до линии DС, в месте пересечения ставим точку Н.
- Скос линии талии. От Т1 вниз откладываем 2 cм, эту точку соединяем с точкой 2 на линии бокового шва.
- Оформляем линию бедер. Откладываем 2 см вниз от точки Л1, полученную точку соединяем с Л2.Оформление линии подола. От точки С откладываем 2 cм вниз, полученную точку соединяем с точкой Н.
- Строим переднюю вытaчку на линии талии. Влево от точки 2 откладываем расстояние, равное отрезку от Г1 до 9,5 - 1,5 см для любого размера = 9,5-1,5 = 8
- Полученную точку соединяем с 9,5, от которой вниз откладываем 5-6 сантиметров. От 8 влево откладываем 3 см, находим середину этого отрезка и от нее опускаем вниз пунктирную линию до ЛЛ1 на одинаковом расстоянии от линии середины переда. От точки пересечения линии бедер вверх откладываем 3 см. Точки 5-6 и 3 соединяем с точками 8 и
- Строим боковую вытачку на линии талии. От Г3 ведем вниз пунктирную линию до ЛЛ1, от этой точки вверх отмечаем 3 см, и 3-4 см вниз от Г3. От точки пересечения с ТТ1 в обе стороны отмечаем по 1 сантиметру и соединяем отмеченные точки с точками 3-4 и 3.
Базовая выкройка готова. Теперь ее можно использовать как для пошива классического платья-футляр без рукавов с круглым вырезом горловины, так и в принципе для построения модели любого фасона, которые без проблем можно найти и скачать бесплатно в интернете.
В завершение статьи предлагаем подборку видео по построению платьев модели «футляр».
Видео по моделированию и пошиву платья-футляр
Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?
Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как . А вот здесь – как сделать . Я уже молчу про , или урок про создание .
Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!
Вот сюда
Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!
Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.
Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.
Построение сетки чертежа базовой выкройки платья
Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.
От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.
Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.
.png)
Построение горловины спинки
Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.
От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.
Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.
От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.
Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.
Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!
Построение плечевого среза спинки
Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).
Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.
На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.
От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.
.png)
Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой).
(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).
Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.
От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).
Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.
Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.
Построение передней части
От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой).
(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).
От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).
А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.
.png)
Построение горловины полочки
От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.
От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.
От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!
Построение вытачки
От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.
Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.
.png)
На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.
Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:
Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).
Затем определяем коэффициенты:
F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),
L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),
S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),
Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см).
(Пб-полуобхват бедер)
Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.
От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.
Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см. Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.
.png)
Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
.png)
От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.
От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Построение вытачек и оформление боковых швов
Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.
От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).
.png)
Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.
От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.
От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.
.png)
А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).
.png)
И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!
Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?
Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.
Хорошего настроения и до скорых встреч!
Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.
Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:
ОШ - обхват шеи (ПОШ 18 см
)
ОГ - обхват груди (ПОГ 46 см
)
ОГ1 - сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см
)
ОТ - обхват талии (ПОТ 37 см
)
ОБ - обхват бедер (ПОБ 50 см
)
ДТС - длина спины (39 см
)
ДР - длина рукава (60 см
)
ДТП - длина талии переда (37 см
)
ДПл - длина плеча (13 см
)
ШС - ширина спины (36 см)
ШП - ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см
)
ЦГ - центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см
)
ВГ - высота груди (25 см)
ДИ - длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).
Припуски на свободное облегание:
5 см - по линии груди
2 см - по линии бедер
1 см - по линии талии
Начинаем выкройку с построения выкройки спинки
На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).
Определяем линию бедер.
Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б
.
39/2=19,5 (см)
Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1 .
Нарисуем срез горловины.
Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3
.
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)
Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4
.
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)
С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5
.
18/10-0,3=0,5 (см)
Точки А, А5, А4 соединяем кривой.
Построим плечевой срез платья.
Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см - нормальные плечи
3,5 см - покатые плечи
1,5 см - высокие плечи
У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение - 2,5 см.
Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П .
Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1
.
13 плюс 2=15 (см)
Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1 .
На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2 . Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3 .
Соединим т.О3 и т.П1.
Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальной фигуры (или 7,5 см - для сутулой фигуры, или 6,5 см - для перегибистой фигуры) и поставим т.Г
.
46/4 плюс 7,5= 19 (см)
Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3 .
Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.
Можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.
Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
О том, как более точно , в следующей статье.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки.
Мерки спины.
Дст (длина спины до талии) – 41
Шсп (ширина спины) – 35
Ш плеча – 12
Мерки переда.
Дпт (длина переда до талии)– 43,5
ВГ (высота груди) – 26,5
ЦГ (цент груди) – 18
Вгк (высота груди косая) – 24
ШГ (ширина груди) – 37
Гп (глубина проймы) – 20
Необходимые предварительные расчеты.
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5
По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 – 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии.
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.
12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер.
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.
52 - 51 = 1: 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы.
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.
Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда.
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.
Строим верх переда.
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
82 – 84 см – 6,5 см
88 – 90 см – 7,5 см
95 - 96 см – 8,5 см
100 см – 9,5 см
104 – 105 см – 11 см
110 – 112 см – 12,5 см
122 – 125 см – 15 см
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку.
Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча.
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки.
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер.
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Выкройка спины.
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см
Линия ширины спины.
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
(35 + 2) : 2 = 18,5 см
Вытачка спины.
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.
Платье-футляр идет всем девушкам и женщинам любого возраста, даже для маленькой девочки подойдет такое платье, будет смотреться элегантно и мило. Для тех, кто владеет минимальными знаниями и способностями шитья одежды, мы предлагаем выкройку и мастер-класс для летнего наряда.
Мы разберем выкройки со следующими размерами: 48, 50, 52. Потом вы можете на основе вашей выкройки создать изделие с рукавом разной длины. Либо произвести расчеты и построить выкройку 42.
Платье-футляр прекрасно подходит в качестве постоянного наряда, а если его правильно выкроить, и правильно сшить, то в таком платье с рукавом не стыдно пойти в гости или на культурные мероприятия. Для множественного пошива можно выбрать специальную фабрику, где изготавливают платья и многое другое. Чтобы определиться, какое именно вы хотите сшить платье — с рукавом или без, подлинее или покороче, можно полистать фото в интернете.
Интересное платье-футляр с рукавом, или платье-карандаш станет ценным элементом в гардеробе любой женщины. Классика - это всегда стильно и модно.
Выкройка будет в трёх размерах. Перед созданием выкройки надо снять мерки со своей фигуры, тогда платье сможет хорошо облегать нужные части тела.
Молния на спине должна быть с размером 55 см , иначе вам будет сложно надевать свое платье. Есть отличный вариант: вшить молнию в шов сбоку, тогда можно взять замок с размером 25-30 см .
Какие мерки нам потребуется снять для создания выкройки?
- Измерение обхвата груди.
- Обхват вашей талии.
- Обхват ваших бедер.
- Измерение длины плеч.
- Измерение длины изделия.
- Измерение ширины спины.
При ширине рулона 140 см, нам потребуется взять ткань с размером 120 см. При этом обтачки нужно кроить из того же куска. При другой обработке, без обтачек, с помощью косой бейки можно взять 110 см полотна.
Когда будете раскраивать ткань своими руками, обратите внимание на состав, ведь хлопок и лен не расстегивается и усаживается при стирке. Поэтому придется взять и прибавить пару см по ширине.
В таких моделях создают шлицу на юбке. Если для вас это тяжело - можете выполнить простой разрез. Он обрабатывается на линии посередине спины. При работе с раскроем нужно уделять внимание припускам на швах: они должны быть 1-2 см. Запас для подгибки низа 4 см.
Работаем над выкройкой и шьем для своей фигуры. Не забываем, что полочка у нас цельнокроеная, а спина состоит из четырех деталей. Если нам нужен вариант с обтачкой, значит должно получиться: спинка (деталь из центра) 2 штуки, спина (бочок) 2 штуки, полочка 1 штука, обе обтачки по 2 штуки.
Сшить платье-футляр пошагово своими руками
Для пошива платья-футляр своими руками потребуется ткань. Лучше приобрести: лён, крепкий хлопок, жаккардовая, репс . Отлично подойдут ткани с добавкой эластана . Можно сшить платье чехол и из трикотажа. Эти ткани помогают избежать порчи после стирки и прекрасно растягиваются.
После создания выкройки, кладем её на изнаночную сторону ткани и закрепляем булавками. Далее, добавив припуски на швы и после определения с длиной, чертим с помощью мела на ткани линии разрезов. Разрезаем детали для кроя.
Шьем платье футляр с рукавом: порядок пошива и построение
Теперь мы разберем порядок пошива. Читаем пошаговое руководство:
- Работаем над вытачками полочек, стачиваем и заутюживаем их.
- Закрепляем булавками и сметываем центр спинки и бочонка.
- Закрепляем булавками центр спинки от низа шлицы до линии молнии.
- Закрепляем булавками и сметываем плечи и боковые швы.
- Загибаем низ платья и изнаночную сторону, после сметываем.
- Центр спинки смётывайте от начала низа шлицы до линии создания замка. Шлицу нужно зашить. Убирайте все швы. Загните низ вещи на изнаночную сторону и заметайте.
Потом, переходим к примерке изделия. Убираем ненужные сантиметры в объёме, подгоняем платье по фигуре. Изделие с рукавом должно быть удобным и не слишком узким.
Обработка горловины и проймы пошагово своими руками
Вначале нужно сделать построение и разобраться с некоторыми деталями. Оформлять горловину и пройму мы будем с помощью обтачек, которые вырезали из ткани изделия. Обрабатываем на оверлоке низ обтачек.
Кладем обтачки с платьем лицевыми сторонами . Возле застёжки-молнии заверните края обтачки так, чтобы они не доходили до самого места притачивания 0,5 см. Приколите подгиб к горловине. Потом соединяем лицевые стороны обтачек, изделия и работаем над горловиной. Завершая шов на 3 см ниже линии плеча, завершаем работу с проймами.
Ножницами отрезаем припуски, переворачиваем на основную сторону и утюжим. Потайным стежком своими руками пришиваем обтачку к тесьме нашей застёжки. Выворачиваем изделие наизнанку. Раскрываем обтачки в плечах.
Закрепляем булавками обтачку спины с такой же деталью переда . Плечо спинки закрепляем с плечом переда, стачиваем и утюжим припуски. Переворачиваем платье наизнанку, вытаскиваем последние открытые части пройм и обтачек.
Быстро и неглубоко закрепляем эти места булавками, не задевая внутренние слои ткани. После этого стачиваем и отрезаем припуски. Убираем обтачку пониже, подшиваем вручную маленькими стежками к припускам шва сбоку.
Вот мы и завершили оформление верха платья. После создания оформления пройм и горловины, вам нужно только подшить низ платья и все готово!
Заключение
Начинающие рукодельницы всегда боятся что-либо шить или сшивать определенные детали, не нужно бояться, ведь если правильно делать построение и выкраивать все по порядку, получится идеальная работа. Начните сами работать и увидите, как легко сшивать детали и пошить что-нибудь прекрасное.